GERMINAR SEMILLAS DE MARIHUANA

Una forma facil de germinar semillas de marihuana es la siguiente:
   
       Necesitaras dos platos grandes, cuatro servilletas de papel,  y las semillas:

 Pon en un plato dos servilletas húmedas. Encima de las servilletas coloca  las semillas y cúbrelas con dos servilletas más. Luego humedece las servilleta pero que no quede demasiado empapado.  Cubre el plato con otro plato al revés para que las semillas estén a oscuras. Los platos debes colocar los en un lugar cálido, entre 21ºC y 24ºC, y procurar que las servilletas estén siempre húmedas. Hay que mirarlas a diario y  dependiendo de la calidad de la semilla pueden tardar entre 48 horas y hasta casi dos semanas en germinar.

Crecimiento de semilla a planta

                                                            

Ya han pasado unos días y por fin vemos que las semillas se han abierto y asoman un rabito de color blanco. Este rabito  es la raíz principal,  y debe tratarse con mucho cuidado.
 Es hora de pasar las semillas a una maceta pequeña, del tamaño de un yogur, o un poco mas grande, pero que sea un contenedor opaco. La semilla se debe colocar con la raíz mirando hacia abajo y ligeramente cubierta de tierra, unos 2-4 milímetros, y regadas con cuidado, intentando evitar que caiga un chorro directo sobre ellas.El Ph del agua debe estar entre 6 y 6,5.  "NO" debemos abonar aun.
 Si las plantas van a ser cultivadas en "exterior", lo mejor es ponerlas al lado de la ventana y que  reciban un poco de brisa, así  se evitará el espigamiento. Está claro que esto no  debe hacerse en invierno con frío y pocas horas de luz solar, sino en primavera/verano. Por debajo de 10ºC las plantas paran de crecer y por debajo de 0ºC mueren. Lo suyo son de 20ºC a 24ºC.
 Si el cultivo va a ser en "Interior", colocaremos las macetitas, a ser posible,  bajo bombillas de bajo consumo,a unos 20cm mas o menos. Hoy en día puedes comprar fluorescentes compactos de bajo consumo (CFL) específicos para crecimiento de 105W a 250W, según el área donde se cultive.  Estos son muy útiles ya que pueden ser usados para crecimiento, esquejes, mantenimiento de madres...etc. Al no producir apenas calor  se pueden utilizar en armarios pequeños sin necesitad de  un gran sistema de extracción de aire.
 Las plantas deben estar a un régimen de 18 horas de luz continua, a 24ºC y con una humedad del 60% aprox.  Un poco de ventilación será necesaria, así evitaremos que se estiren demasiado.
 Pasadas unas semanas, cuando ya midan unos 5 o 10 centímetros, se pueden trasplantar a macetas mas grandes, de unos 7L y ya se podrán poner bajo luz de alta presión de sodio HPS. Con estos focos es conveniente tener un buen sistema de circulación del aire, se deben utilizar extractores e intractores para renovar el aire. 
Si utilizamos un sustrato/tierra rico en nutrientes, no hará falta abonar. Pasará un mes, mas o menos,  hasta que nuestras plantas tengan unos 20 o 30 centímetros, según la variedad escogida, y ya estarán listas para pasar a floración.
 
  Durante la fase de crecimiento hay que vigilar varias cosas:

- El riego: no regar hasta que la superficie esté seca y la maceta pese poco. Ph del agua a 6.                                   Solo abonar si es necesario, si ves que las plantas tienen un verde muy clarito.

- La altura del foco: la distancia de seguridad de un 400W HPS es de 50cm.La de un 600W es 70cm. 
                                 La temperatura idonea en la punta de las plantas a de ser de 24 a 26ºC.

 - La humedad relativa debe estar entre un 60 y un 70%.

  



    

FLORACIÓN

                                                            



Planta de Cannabis en Floración

                  

  

Supongamos que vamos a cultivar en un área, o armario, de 1 metro y medio cuadrado y con un foco de 600W HPS.  Las bombillas 600W consumen un poco más que las de 400W pero dan casi el doble de lumenes, por lo tanto la producción y el tamaño de los cogollos será mayor.

   En un metro y medio cuadrado puedes poner 6 plantas grandes, o bien 16 pequeñas y hacer un "SOG". Ten en cuenta que cuantas más plantas metas, más trabajo a la hora de regar, y cuanto más pequeños los tiesto más problemas de carencias, acumulación  de sales...etc       
 Yo  aconsejo utilizar de 6 a 9 macetas de 10 o 12 Litros,según la raza que vayas a cultivar.  Cuanto más grande la maceta más gordo el cogollo.

  Antes de pasar a floración conviene trasplantar las plantas a una maceta más grande, con tierra nueva y de calidad, hay que hacerlo con cuidado y cuando la tierra esté completamente seca, así  no dañaremos el pan de raíces al sacarlo. Si estaban en macetas de 7L, posiblemente las raíces hayan ocupado todo el sitio disponible y se hayan quedado sin nutrientes. Pasarlas de 7 a 10/12 litros hará que dispongan de tierra nueva donde crear raíces nuevas y sanas. Una vez trasplantadas a su maceta definitiva habrá que darles tres o cuatros días más de crecimiento a 18 horas de luz.

    Pasados estos tres o cuatro días, las plantas habrán creado nuevas raíces y  deberemos poner el temporizador del foco a 12/12, doce horas de luz y doce de oscuridad. Este cambio hará que la planta empiece a producir una hormona llamada florigen y se pondrá a florecer. La humedad relativa debe estar entre un 50 y un 60%. Habrá que tener una buena ventilación, que se muevan las plantas, así evitaremos que se espiguen y se endurecerán los troncos y las ramas. También es importante una buena circulación de aire, para ello necesitaremos un extractor y un intractor  que renueve el aire del armario.

     Las primeras dos semanas del cambio a 12/12 las plantas crecerán muy rápidamente, doblarán o triplicarán su tamaño, dejando sitio para que puedan crecer los cogollos.
     Entre la tercera y la cuarta semana empezarán a cogollar. Si las semillas no son "Feminizadas" tendremos que quitar los machos nada mas "sexar". Recomiendo plantar semillas "Feminizadas" si es la primera vez que cultivas, y recomiendo más aun cultivar desde esquejes. Si puedes conseguir esquejes te ahorraras mínimo un mes de crecimiento, pondrás los esquejes directamente a macetas de 10L, les darás tres días de crecimiento a 18 horas y pasarás directamente a floración.
   A la tercera semana conviene empezar a abonar ligeramente con un abono para floración, teniendo en cuenta que estamos utilizando buena tierra. Abonar "ligeramente" quiere decir a un poco  menos de 0,8 de Ec, suele ser menos de la mitad de la dosis recomendada por el fabricante. Es importante no pasarse con las dosis, como regla general se suele utilizar la mitad de la dosis que indica el fabricante, pero esto depende de la etapa en que se encuentre la planta, a medida que va cogollando hay que ir subiendo la dosis. Los fabricantes de abono suelen indicar dosis muy altas porque suelen partir de un agua base muy blanda, con una electroconductividad (EC) muy baja, en torno al 0,1. Con la ayuda de un medidor de EC podremos saber cual es la dureza de nuestra agua de grifo. La EC puede variar mucho dependiendo de la zona donde vivas, puede ser blanda con una Ec de 0,3 o muy dura con una Ec de 1.0. Este valor es muy importante a la hora de calcular los mililitros de abono por litro de agua. Hablaremos de esto en otro articulo mas adelante "Agua, PH y Ec".

    Durante las siguientes semanas, los cogollos irán engordando, sacando mas "pelos" blancos y empezaran a oler. Sobre las sexta semana, según la raza,  veremos que empiezan a marchitarse algunos estigmas(pelos), algunos pelos empezarán a ponerse naranja/marrones y el olor empezará a ser mas intenso, ahora es buen momento para utilizar un potenciador tipo "PK". Se les dará PK durante una semana en 2 o 3 riegos. A partir de la séptima semana los cogollos empezarán a hincharse,los cálices/flores aumentarán de tamaño y disminuirá la producción de flores nuevas.  Habrá que hacerles un lavado de raíces, hay que regar abundantemente, 2 o 3 veces la capacidad de la maceta, si la maceta es de 10L lo mínimo será echarles 20L de agua sin abono, hay que regar hasta que el agua de drenaje salga totalmente limpia. En 4 o 5 días las plantas  perderán color y se les empezarán a caer las hojas. El numero de flores maduras, hinchadas, con pelos marrones, será mayor que el de flores jóvenes con pelos blancos, los cogollos estarán duros y cubiertos de resina. Si tocamos la resina olerá muy fuerte. La mayoría de híbridos suelen estar listos para cosechar entre la octava y la novena semana de floración, desde que se hizo el cambio de 12/12.

CUANDO COSECHAR

Cogollos maduros apunto de cosechar.

                                           
¿Estará lista ya para cortar?...

  Voy a intentar responder a esta pregunta lo mejor que pueda:

Es muy importante cosechar los cogollos en su momento óptimo. Si cortamos muy pronto perderemos sabor, el efecto psicoactivo será muy ligero y además perderemos mucha producción. Como referencia hay que tener en cuenta lo que dicen los bancos de semillas para cada una de sus variedades.  Quizás lo mejor para empezar a cultivar sean plantas que sean puras "Indicas" o híbridos con predominancia Indica, las "Sativas" son un poco más dificiles de  cultivar y requieren un poco más de  experiencia para saber cuando cosechar.
  
   Durante la floración, si no han tenido ningún problema de "carencias o excesos", las plantas irán floreciendo por oleadas. sacando más y más pelos blancos(estigmas frescos), engordarán día  a día, y los cogollos tendrán un aspecto peludo.  Habrá un momento en el que muchas de esas flores empezarán a madurar, se hincharán, el pelo (estigma) cambiará de color blanco a marrón y empezará a retorcerse.
 Si hemos hecho el lavado a tiempo, las hojas  estarán  amarillas, muchas de ellas se le caerán, y  posiblemente cojan algún color otoñal (lila,rojo,marrón, amarillo)   , la  planta estará llegando al final de su ciclo. Recuerda que los cogollos engordan muchísimo durante las dos ultimas semanas antes de cortar. El 80% de las flores deberán estar  hinchadas, aunque aun habrá flores nuevas con pelos blancos,  los cogollos se vuelven mucho más duros y se cubren de glándulas de resina ( Tricomas) . Al frotar la resina con los dedos esta huele muy fuerte, posiblemente apeste toda la sala de cultivo,  el olor pasará de ser perfumado a intenso.
  Si miramos las glandulas con un microscopio de 30 o 50  aumentos, veremos que muchas están de color blanco, algunas aun estarán transparentes, y alguna que otra empezará a ponerse de color ámbar o marrón claro. A partir de este punto ya puedes cortar, y depende del gusto de cada uno el cortar o esperar un poco para que el efecto sea un  más narcótico.
 
Antes de cortar hay que fijarse en varias cosas:

 1- Las flores estarán MUY hinchadas,y pocos pelos(estigmas) serán aun blancos.
 2- Cuando tocas la resina olerá muy fuerte.
 3- Tricomas de color blanco/lechosos, pocos de color transparente, y algunos ligeramente ambar.
 4- La planta casi se ha quedado sin hojas y con un color pálido.

 Quizás las primeras veces no sea fácil,  pero con el tiempo se aprende a cosechar en su punto. La primera vez se suele cortar muy pronto, la segunda muy tarde.  Lo importante es aprender a cuidar las plantas bien, y esto se aprende con la experiencia. Si les das a las plantas lo que necesitan en todo momento suelen cumplir con lo arriba dicho.  En las fotos hay varios ejemplos de cogollos maduros para que podáis ver como se hinchan las flores cuando ha llegado el momento de cortar. La mayoria de hibridos estarán listos para cortar entre los 60 y 70 dias. Habrá casos excepcionales de plantas  que     madurén con 50 dias, y otras que se irán  a 90, pero mas o menos todas cumnpliran con todo lo anterior
dicho.
  

Cogollo antes de ser cosechado

SECADO Y CURADO DE CANNABIS

Tras varios meses de cultivo  ha llegado la hora de cosechar y secar nuestras plantas. Un buen secado y curado es indispensable para conseguir una marihuana de primera calidad.

 Antes de poner las plantas a secar habrá que "manicurarlas", esto quiere decir que habrá que cortar todas la hojas con la ayuda de unas tijeras. Se quitarán todas aquellas hojas grandes y medianas que no contengan tricomas (resina). Las hojas  pequeñitas muy cercanas a las flores posiblemente estarán llegas de tricomas y se podrán dejar, estas aportarán sabor y  psicoactividad al cogollo.

 Una vez manicurada, la planta  se deberá colgar en un lugar seco, fresco, oscuro y ventilado. Es importante que la zona esté algo ventilada, si no corre el peligro de enmohecerse.  Dependiendo del tamaño de los cogollos y del ambiente  las plantas tardarán unas dos o tres semanas en estar casi secas.
Cuanto más lento es el proceso del secado, más clorofila se eliminará, y mejor sabor tendrán los cogollos. No es aconsejable utilizar un deshumificador para secarla lo antes posible. Si se secar rápidamente tendrán un sabor desagradable  y rascará mucho en la garganta. En el caso de utilizar un deshumificador habrá que ir controlando que no se sequen muy rápido.
  Pasadas estas dos o tres semanas miraremos que los cogollos estén pacticamente secos, al tocarlos deben estar secos y crujientes por fuera pero algo esponjosos por dentro. Si aun están húmedos por fuera habrá que dejarlos más tiempo, sino ya estarán listo para meter en cajas de madera, de las de vino por ejemplo.  Las cajas deben estar llenas pero no prensadas, y se deben observar diariamente para ver como va el secado. Una vez que las rama central que aguanta el cogollo esté seca y se parta con un chasquido, ya se podrán guardar en botes herméticos. 
  

cogollos curando en caja de madera

EL AGUA; EC, PH y Temperatura.

Regar nuestras plantas con el agua adecuada es muy importante. No solo conseguiremos que alcancen su máximo potencial y producción, sino que evitaremos tener problemas de carencias y podrán asimilar así todos los nutrientes necesarios.
  Hay dos términos que tienen que quedar bien claros, el Ph y la EC:


El PH ( potencial de hidrógeno) nos sirve para medir la acidez o alcalinadad del agua. la escala suele ser de     0 = muy ácida    a   14 = alcalina, siendo 7 un Ph neutro. La planta del cannabis acepta un Ph entre un 5,8 y 7, siendo 6,4 lo más apropiado si cultivamos en tierra. En la siguiente tabla podréis ver como a diferentes Ph´s asimila uno u otro nutriente.

Para conseguir que nuestra agua tenga el Ph adecuando habrá que corregirlo con un "PH menos" o con un "PH más", aunque raras veces se utilice "Ph más".  El "PH menos" es un ácido, lo puedes comprar en cualquier tienda de cultivo o puedes utilizar vinagre común, el de cocina. También necesitarás un medidor de Ph, los venden digitales o bien en gotitas. A la larga sale más económico el digital, y es mucho más preciso.
   La forma correcta para utilizarlo es esta:
  
1-Primero mezclas los abonos con el agua para regar.

2- Mides Ph.

3- Si ves que no está en 6,4 le añades el ácido poco a poco hasta que marque 6,4. La cantidad de ácido que  se utiliza es poca,  para 5 litros de agua se suele utilizar 1,5 mililitros de Ph menos, mas o menos.
 Una vez que sepas la cantidad de Ph menos necesaria debes apuntarla, así la próxima vez tardarás menos en regar y te evitaras hacer la medición.

La EC (Electroconductividad)
    La medida de la "EC" es muy importante, con ella sabremos la cantidad de sales disueltas en nuestra agua,   si nuestra agua es dura o blanda, y también la utilizaremos para saber la dosis de abono necesaria.
Para ello necesitaremos un medidor de EC digital.

   Lo primero de todo es averiguar la EC de nuestra agua de grifo, esta puede variar muchismo dependiendo de donde vivimos. Puede ser que nos encontremos con valores muy bajos del 0,1  y tengamos que utilizar algún suplemento de Calcio y Magnesio, o puede que tengamos un agua muy dura con una EC del 0,8, o incluso de 1,2. En este caso y con una EC tan elevada tendremos que rebajar nuestra agua con agua osmotizada o de lluvia.  Lo que buscamos se llama el "Agua Base", un agua con una EC de 0,4.

 Para preparar un  agua base debemos tomar una muestra de agua de grifo  y mediremos EC con un medidor de Ec.
   Si la muestra es inferior a 0,4 añadiremos Calcio y Magnesio hasta que el medidor indique 0,4. El calcio y magnesio  se compra en las tiendas de cultivo (Growshops).   Si la muestra indica una EC mayor a 0,4  debemos rebajar con agua osmotizada, de lluvia, desmineralizada, etc..., estas tienen una EC de 0,01.

   Por ejemplo: Si nuestra agua de grifo marca 1.0, entonces utilizaremos mas o menos un 55% de agua de lluvia y 45% de grifo.

 Una vez tengamos nuestra agua base a 0,4, lo único que tendremos que hacer es ir añadiendo abono hasta llegar a la Ec que le corresponda a la fase en que se encuentre la planta. No todas las plantas "comen" la misma cantidad, por eso es mejor ir añadiendo poco a poco e ir viendo como lo asimilan.

  Si utilizas una buena tierra con bastantes nutrientes no hará falta subir mucho  la Ec. En crecimiento no abones a no ser que veas carencias significativas. En Floración se deberá abonar con cuidado, empezando con un 0,8 e ir viendo como lo asimila  la planta, si vieras que empiezan a tener alguna carencia entonces le subes un poco a 1,0.  Cuando una planta está al limite, o con una EC máxima, empieza a hacer "garra", las hojas empiezan a doblarse hacia abajo, esto sucede a los 5 o 10 minutos de haber regado. Cuando veas esto reduce la Ec del agua. Si nos pasamos podemos quemar la planta. Otro síntoma de exceso es que las puntas de las hoja se queman y se retuercen.

 La temperatura del agua de riego también es importante para que pueda asimilar todos los nutrientes. Lo suyo es preparar el agua y dejarla junto a la zona de cultivo, así tendrá la misma temperatura que las raíces y no sufrirá ningún "Shock" al regar. El agua debe ser tibia, entre los 17 y 21ºC. 

 

Nutrientes; Carencias y Excesos

  Nitrógeno(N)

El nitrógeno es esencial para el crecimiento vegetativo de la planta y para la formación de tejidos  ya que interviene en la síntesis de proteínas y es esencial en el crecimiento de hojas y tallos.

  Carencia: Las hojas empiezan a amarillear, luego se mueren y caen. Los bordes de las hojas no están retorcidos. En un principio solo afecta a la parte media y baja de la planta.

   Exceso: Suele darse cuando hemos usado algún tipo de abono químico, sobre todo con personas novatas que han puesto más dosis de la habitual. Los síntomas de un exceso de nitrógeno son: puntas de las hojas amarillas, marrones o quemadas, y en forma de "garra", curándose hacia abajo. En caso de no medir la E.C, utilizar la mitad de dosis indicada por el fabricante( abonos químico).

   

  Fósforo(P)

  Importante en las primeras etapas de crecimiento y en la floración. El fósforo acelera la floración y produce flores grandes y abundantes. También permite que la planta desarrolle buenas y sanas raíces.

  Carencia:  hojas pequeñas y  tallos de  color rojizo/púrpura. Las hojas más bajas amarillean y mueren. Suelen aparecer zonas de necrosis de color púrpura oscuro en las hojas.

  Potasio(K)

El potasio es esencial para que la planta pueda extraer el agua del suelo y asimilarla mediante un proceso llamado osmosis.Es esencial para mantener la planta sana y resistente a enfermedades.

   Carencia: Las hojas se ponen de un color amarillo o marrón  desde los bordes hacia el centro. Aparecen zonas de necrosis  de color amarillo en los bordes de las hojas  que pueden estar retorcidas.  Se dan plantas altas pero las hojas se caen con mucha facilidad.

El potasio no siempre falta sino que está bloqueado en la tierra a causa de la acumulación de sales en la mayoría de las ocasiones. Para tratar esta deficiencia hay que lavar la tierra y luego fertilizar con un abono alto en potasio.

MICRONUTRIENTES

Los micronutrientes son necesarios y muy poco valorados en comparación con la importancia que tienen en el metabolismo de la planta.

   Magnesio

Imprescindible para las plantas ya que es el componente central de la clorofila,  que es el pigmento responsable del color verde de las hojas y es esencial para la fotosíntesis. El magnesio es importante en la transferencia de energía en la planta.

   Carencia: Las hojas medias tienen pequeños puntos de color marrón óxido mientras que el color de las hojas jóvenes y las flores en desarrollo no se ve  afectado.

   Exceso: En cantidades pequeñas en exceso no van a afectar demasiado a la planta. Va a dificultar la absorción de calcio y la planta muestra síntomas de exceso de sales como crecimiento atrofiado y hojas de color oscuro.

    Hierro

 

 Esencial para la síntesis de clorofila. En general, a las plantas les cuesta absorber  hierro y para que esta absorción sea correcta es necesario que el hierro se presente en ciertas formas y bajo determinadas condiciones. Normalmente la tierra no tiene falta de hierro, pero puede carecer de hierro en las formas necesarias para las plantas.  La absorción del hierro depende del pH.

  La Carencia: Fuerte amarilleamiento entre los nervios de las hojas jóvenes y los nuevos brotes que pueden quedar completamente amarillos. Esto ocurre  porque el hierro no se mueve dentro de la planta. 

  Exceso:Una alta concentración de hierro en la tierra no daña a la planta, pero interfiere en la absorción de fósforo.

    Azufre

  Elemento necesario para la síntesis de proteínas, hormonas y vitaminas. Es muy raro encontrarse con una deficiencia de azufre.

OLIGOELEMENTOS

Minerales  importantes para las plantas  que se usan en  poca cantidad. La mayoría de las faltas de nutrientes no vienen por la falta de éstos sino porque es bloqueada la absorción por un pH inadecuado de la tierra. 

TABLA DE CARENCIAS: